Dark fashion

Автор — Дмитрий Струговщиков, основатель STRUGA

Dark fashion — имя стиля. Его не переводят. Под этим именем ходят три разные истории: чёрная одежда тяжёлого силуэта, готика и серебро, которое видно на чёрной ткани. На фотографии — серьга Thorn Amulet: рамка с шипами и зелёный турмалин на конце.

Обновлено 9 ноября 2026

Ниже они разведены по годам и городам. Год в тексте — дата события. Как носить серебро с одеждой, которая уже есть, написано в гиде по примерке.

Как стиль выглядит

Самый ясный живой пример — Rick Owens, потому что он сам пишет заметки к показам, и эти заметки открыты.

26 июня 2025 года в Париже, во дворце Токио, он показал мужскую коллекцию и назвал её Temple. В тот же вечер через дорогу, в музее Гальера, открылась ретроспектива Temple of Love. В заметке он пишет, что ретроспектива пахнет вершиной и закатом, и что ему это нравится. Одежду он описывает телом и кожей: просветы кожи между чёрной кожей, ремни с клёпками, которые он связывает с Голливудским бульваром, разрезанная и шипованная кожа из Тосканы, объёмные куртки из нейлона и шёлка. Звук показа — плач Дидоны, песня о смерти.

2 октября 2025 года женская коллекция носит то же имя. Он сводит её одной фразой: жёсткая одежда для жёсткого времени. Среди вещей он сам называет маленькую кожаную куртку с воротником Дракулы и бахромой на рукавах, укороченные плащи, металлические плечи, слои прозрачной ткани, которые намекают на тело и тут же его закрывают. Старую кличку «повелитель тьмы» сайт не возвращает. Воротник Дракулы в одежде остаётся. Отказ от клички и отказ от мотива — разные решения.

Vogue смотрит на тот же день с другой стороны зала. Модели спускаются в воду во дворе. Белки глаз закрыты чёрными линзами. Плечи широкие. Подошвы поднимают фигуру так, что силуэт становится почти невозможным. Это описание журнала, не заметка марки. Вместе два текста дают сегодняшнюю картину точнее, чем один: у марки — кожа, воротник, жёсткое время; у журнала — вода, чёрные глаза, высота подошвы.

Год рождения тоже не сходится в одну цифру, и это расхождение стоит оставить. В рассказе на сайте в октябре 2023 года он пишет, что родился в 1962 году в Портервилле, в Калифорнии. В заметке 2025 года к печати астрологической карты, которую нарисовал отец в день рождения, стоит 1961-й. Марку он открыл в 1994 году, в маленькой студии у Голливудского бульвара. Это его собственные слова.

Дальше путь расходится по чужим карточкам. CFDA пишет, что в Париж он переехал в 2003 году, после работы художественным руководителем меховой марки Revillon, основанной в 1723 году. Business of Fashion ставит середину иначе: с 1994 года вещи продавались через магазин Charles Gallay в Лос-Анджелесе, в 2001 году производство ушло в Италию, в 2002 году началось руководство Revillon, и уже потом парижские показы. Три опоры, три текста. Колонка того же издания считает, что он вбил в моду жёсткое прочтение готики. Его сайт эту фразу не подтверждает. Highsnobiety отдельно предупреждает, что кличка «повелитель тьмы» и стиль Goth Ninja 2008–2009 годов нынешние сезоны не описывают. Показанные в 2025 году воротник и чёрная кожа с этим предупреждением живут рядом.

Рядом с Owens в том же 2025 году стоит Rei Kawakubo. Осенняя коллекция Comme des Garçons называется Smaller Is Stronger. Её собственные слова, которые приводит 10 Magazine 2 сентября 2025 года: в малом есть сила, малое может быть могучим. Муж Adrian Joffe в том же заявлении добавляет: устали от большого бизнеса, большой культуры и мировых систем, а маленькие дела на всех континентах тоже мировые, и это не «большое». Журнал описывает вещи: мужские ткани, полоска, клетка, серая фланель, раздутые до нечеловеческих объёмов, потом поверх чёрного основания красные и лиловые платья, бархатный кринолин, слои розового атласа. Sarah Mower в Vogue 9 марта 2025 года пишет, что у входа толпятся подростки, а внутри звучат болгарские женские голоса, запись работниц в поле. Чёрный здесь остаётся основанием, на которое садится другой цвет. Так чёрный гардероб выглядит у той, с кого он в Париже и начался.

В русском поиске эти слова спрашивают иначе, чем устроен рассказ выше. «Дарк фэшн» спрашивают редко, около 58 раз в месяц. «Тёмное серебро» в том же замере не дало запросов. «Готические украшения» спрашивают около 959 раз в месяц, и верх выдачи занимают крупные сети и доски объявлений. Люди ищут готику. Сети в этот рассказ не входят: это другой разговор, про полку магазина, не про то, как стиль устроен.

Париж, начало 1980-х

Чёрный гардероб, о котором спорят до сих пор, собрался в Париже, когда показ ещё держался на широких плечах, бусах и ярком шёлке. Time называет это время через Claude Montana, Thierry Mugler, Valentino и Yves Saint Laurent. В ту же моду входят Rei Kawakubo с маркой Comme des Garçons и Yohji Yamamoto: чёрные вещи, свободный крой, ткань, которая не повторяет тело.

Год не один. Vogue France, AnOther, Time и учебный текст Business of Fashion ставят 1981-й. i-D ставит 1982-й. Учебный текст сужает картину до февраля 1981 года: Kawakubo и Yamamoto выходят вместе, ткань рваная, подол несимметричный, и пресса ставит ярлык hiroshima chic. Статья Киотского института костюма, со ссылкой на книгу о японской моде, пишет другой месяц и другое место: апрель 1981 года, отель Intercontinental, зал полупустой, потому что своих людей в Париже у них ещё не было. Оба рассказа вторичные. Самого показа в этой работе нет.

Vogue France добавляет городскую подробность. Модели Yamamoto выходят во дворе Лувра. Он открывает магазин в Марэ. Issey Miyake к тому времени в Париже уже работает. AnOther передаёт слова Yamamoto о первом показе: семьдесят процентов освистывания и тридцать процентов приёма. Highsnobiety приводит его слова о чёрном: цвет скромен и высокомерен сразу и говорит «я вас не трогаю».

В 2017 году, в разговоре с Grazia, он вспоминает те дни проще. Он хотел открыть магазин. В то же время Rei делала показ в отеле. Совпадение выглядело как общее движение: будто на европейскую моду высадилась японская армия. Один, говорит он, такого эффекта бы не дал. Журналисты были грубы. Многие говорили «езжайте домой». Он не понимал, что происходит. Один журналист написал «Хиросима без любви». Газету он не назвал.

Французские газеты эту формулу раскладывают по разным номерам, и английское Hiroshima Chic в их цитатах не стоит. Его дают Time, Vogue France и AnOther. Le Figaro 21 октября 1982 года пишет о дырах и лохмотьях, «как для уцелевших после ядерной катастрофы», и спрашивает, показ это или психиатрическое убежище. Le Figaro 18 марта 1983 года заканчивает описание моделей фразой «это Хиросима без любви»: плечо на перевязи, шляпа пугала, женщины-призраки, будто из больницы или лагеря. Эти слова приводит исследовательница Кёко Кома, которая читала подшивки. Саму газету здесь видно только через цитату Комы. Libération 20 марта 1983 года пишет о «прусской манере» и вспоминает старую фразу, что японцы — пруссаки Азии. WWD 16 марта 1983 года ставит заголовок Intellectual Bag Ladies и называет этот вид Terminal Fashion.

The New Yorker в 2005 году разделяет два сезона. Дебют 1981 года — одно. Следующий год и коллекция по имени Destroy — другое. Ярлык, который журнал передаёт для неё, звучит иначе: «месть Хиросимы». Три формулы, три источника, один страх чужого чёрного кроя. Сводить их в одну подпись нельзя.

Адрес в Le Monde за 26 октября 1981 года, который долго считали рассказом об этом показе, открылся и оказался другой статьёй. Пьер Домерг пишет, почему Япония обгоняет Америку, и о двух книгах по управлению людьми. В открытой части нет ни Yamamoto, ни Kawakubo. Статья Le Monde от 24 апреля 2015 года уже прямо про моду: в 1981 году Comme des Garçons приходит в Париж с чёрной тканью, в стороне от тогдашней парижской витрины, Yamamoto выбирает Париж, крупный крой и одежду, у которой пол не ясен.

Полоса Libération за 17 и 18 октября 1981 года — первый текст этой газеты о готовой одежде с подиума, и он про японских дизайнеров. Так пишет Кома, которая читала подшивку. Самой полосы в цифровых библиотеках нет, поэтому слов с неё здесь нет. То, что она приводит дословно, относится к номерам 1982 и 1983 годов. Есть более поздний взгляд той же газеты на тот сезон. Libération 20 октября 1991 года, в цитате у Комы, пишет: осенью 1981 года показы готовой одежды становятся обрядом, и государство начинает их поддерживать. Это память газеты через десять лет, не рецензия того октября.

Ann Demeulemeester

Ann Demeulemeester в рассказе Highsnobiety выходит из Королевской академии Антверпена, открывает марку в 1985 году вместе с Patrick Robyn и входит в Antwerp Six. Показ на лондонской неделе моды 1986 года в том же рассказе меняет взгляд на бельгийскую моду. Её собственный сайт года основания не даёт. Там она участница Antwerp Six, и сказано, что больше трёх десятилетий она задавала вид бельгийской моды. Дальше сайт пишет смену рук: в 2020 году марку взяла Antonioli Group, с коллекции осень-зима 2021–2022, в 2023 году творческим руководителем стал Stefano Gallici, родился в 1996 году в Теоре, в марке с 2020 года. Год 1985 остаётся словом журнала.

Рядом с ней в обзорах часто ставят Martin Margiela, Yamamoto и Owens. The National в 2017 году так описывает выставку Метрополитен-музея о Comme des Garçons. Общее в этом описании узкое: почти один чёрный цвет, иногда белый, важны фактура, отделка и силуэт, сезон их не ведёт. Это взгляд журнала на выставку, не устав марок.

Готика старше чёрного гардероба

Готика старше чёрной одежды начала 1980-х. Её узнают по мотиву: крест, череп, траур. Чёрный широкий пиджак этим мотивом не объясняется. Отдельный текст — Готика.

Серебро, которое видно на чёрном

Серебро в этом гардеробе старше парижского показа 1981 года и живёт в других городах. Одинаковый почти чёрный цвет металла марки не уравнивает. Глаз останавливается на разном.

Череп читается лицом и высотой рельефа. Так устроена вещь The Great Frog. На своём сайте марка пишет основание в 1972 году в Лондоне: Paterson Riley и Carol Lehtonen-Riley, первый магазин на Карнаби-стрит. Esquire UK со слов семьи добавляет путь: сначала привозные кольца из Марокко, потом свои вещи в Сохо, в 2002 году сына позвали, потому что банк почти закрыл дело. Фраза «Cartier для готов» стоит в 10 Magazine, её говорит Reino Lehtonen-Riley. На странице «о нас» этой фразы нет.

Масса читается объёмом. Так читается Parts of Four. Evan Sugerman на странице марки пишет: родился в США, в Лос-Анджелесе, марка с 2011 года, вещи, объекты, мебель, без деления по полу и без сезона. Шоурум в Париже, улица Шарло, 36. Бали на этой странице назван магазином Laboutik. Партнёр FOB Paris 20 февраля 2024 года пишет о балийских мастерских как о месте, где из материала делают вещи. Собственный текст марки про Anima Sound пишет, что тело самой вещи начинают на острове, а заканчивают в Берлине. Vogue Hommes 30 июня 2020 года передаёт его слова: имя взято из пометки в скетчбуке, к украшениям он пришёл случайно, до своей марки был увлечён Chrome Hearts, носит Rick Owens и Boris Bidjan Saberi. Что он проектировал украшения Rick Owens, эти слова не говорят. Так пишут другие источники про годы 2011–2015. Имя Damian есть в заметках подкаста 2021 года. Разговор в эту статью не вошёл, поэтому имя остаётся чужой заметкой, не фактом марки.

Поверхность читается тем, как обработан металл. Werkstatt:München на своей странице пишет: Klaus Lohmeyer, мастер, открыл мастерскую в 1996 году. Вещи делают в Мюнхене, на Fraunhoferstrasse 31. Металл переработанный, покрытий нет. Старая литейная, философия и музыка до ремесла остаются словами Homo Faber, не словами мастерской.

Прямой стык читается ступенчатым краем. Так читается кафф STRUGA Brutalism V.3, размер M. Серебро 925, чёрное оксидирование, без прокола. Карточка, открытая 7 ноября 2026 года, называет вес 1,6 г. Та же форма в размере L, в светлом серебре, названа примерно 7,5 г. Семейство Brutalism относится к миру CODEX; как заранее затемнённая вещь этот кафф также стоит в RITUAL. Другая вещь в том же тёмном металле — серьга Thorn № 19: размер M, 5,4 г, шипастая рамка и зелёный турмалин, тоже затемнена заранее. Этот экземпляр серьги продан. Кафф делают на заказ. Две вещи показывают два разных способа держать тёмный металл на человеке: одна сидит на крае уха без прокола и читается ступенью, другая висит в мочке и читается рамкой и камнем.

Chrome Hearts в этот ряд входит как имя, которое ставят в подборки тёмного серебра. Это не марка острова. В тексте вакансий компания пишет: задумана в 1988 году Richard Stark в Лос-Анджелесе, магазинов «тридцать с лишним». Business of Fashion называет совладелицу Laurie Lynn Stark, кожу для мотоциклистов в том же 1988 году, премию CFDA за аксессуары в 1992 году и 36 магазинов. Wikipedia пишет трёх основателей: Stark, Leonard Kamhout и John Bowman, и уход двоих в 1994 году. Главная страница марки истории не содержит, там города магазинов. Числа не сходятся, и одно число из них выбирать не за чем.

Gaboratory на английском сайте истории не даёт: меню и пометка о правах. Японский генеральный агент и английская страница хиросимского магазина сходятся в главном. Gabor Nagy родился в Будапеште в 1953 году, по магазинной странице 10 мая. В 1988 году открыл ателье в Венис-Бич. В 1999 году умер от сердечной недостаточности, по тем же страницам в 45 лет, 16 января. Дальше марку продолжили в мастерской. Магазинный блог делит даты иначе: личная мастерская с 1988 года, компания с Pascal Zaza с 1994-го, и дальше споры. Суда в этом рассказе нет, поэтому споры остаются чужим пересказом.

Россия

В русской прессе «дарк-фэшн» стоит на одежде, не на серебре. «Собака» так называет Pirosmani и основательницу Евгению Малыгину. Сайт марки ведёт коллекции с 1999 года и подчёркивает, что сезона и гонки за показом нет. Sorockolita пишет основание в 2017 году, Москву, неоготику, японские мотивы и ручные партии. The Blueprint пишет, что марку заметили в 2018 году на неделе моды в Ванкувере. Обзор Designers from Russia датирует московский Agony Project 2020 годом и белорусский Viceseason 2014-м. Это одежда.

Серебро проверено по собственным сайтам, и оно не складывается в один тёмный стиль. Darkrain — Виктория Сычева и Дмитрий Сидоров, с 2016 года в Санкт-Петербурге, скульптурное серебро, производство марка описывает сама. Out of the Blue — Аня Павлова, украшения с 2011 года, до сентября 2025 года она была соосновательницей Mineral Weather, теперь серебро стоит рядом с латунью, стеклом и керамикой. OMUT прямо пишет, что это не драгоценный металл в обычном смысле: цепи и вещи на тело, своя мастерская в России с 2010 года. ELEMENT47 описывает большой московский серебряный магазин, вещи со всего мира и своё ограниченное производство. Avgvst пишет Берлин, 2019 год и основательницу Наталью Брянцеву. Российским производством этот сайт себя не называет.

Челук к российским маркам не относится: это деревня, где серебро делают давно. Чёрная одежда тяжёлого силуэта, о которой шла речь выше, через эту деревню не пришла. Париж, Антверпен, Лондон и Лос-Анджелес в этой истории держат гардероб. Челук держит долгое ремесло. Островные марки серебра на своих страницах рассказывают об украшениях, мастерских и камнях. Затемнённое серебро как свой язык показывает STRUGA. У троих слово black стоит в меню: имя цепи, чёрные камни и жемчуг, фильтр цвета. Меню цвета и чёрный гардероб — разные вещи.

Parts of Four стоит рядом с этим кругом и в него не сливается. Своя страница показывает парижский шоурум и магазин Laboutik на Бали. Партнёр и один собственный текст пишут, что вещи начинают в мастерских острова, а заканчивают не там. Оба факта остаются, потому что страница марки и страница партнёра говорят разное.

Дмитрий и Екатерина проектируют. Вещь делают мастера. Кафф Brutalism V.3 размера M — один предмет, не весь круг. Серьга Thorn № 19 — другой предмет. Где заказать вещь STRUGA и где её примерить, написано в гиде как носить серебро с чёрной одеждой. Заказ для русского читателя делают в России.

Кафф Brutalism V.3 размера M и серьга Thorn № 19 — две разные вещи этого серебра. Экземпляр серьги № 19 продан.